Azerbajdzsán: megéri-e menni?

- Hol van a hidzsáb? - morogta a lány dühösen, ujjaival nyári pólóit. - hová megyünk? Lopni fognak és háremben adnak el minket! Nem akarok háremre menni, Spanyolországba akarok menni! Vagy Olaszországba! A strandra!

- Amikor a kilencvenes években kollégám az azerbajdzsáni otthonába ment, azonnal felvette az egyenruháját. Szóval, minden esetre. - Apám óvatosan rám nézett, és mutatóan ismételte. - Minden esetre.

Anya nem szólt semmit. De gondolatai valójában karikatúra felhők formájában valósultak meg a feje fölött, amelyeken fel lehet olvasni: "Hegyek ...", "Iszlám ...", "Poligámia ...", "Szőkék ...".

Nos, visszatértünk egy autóútból Azerbajdzsánba, és van valami mondani erről az országról. A magas hegyekről és a megsemmisült sivatagról. A helyiekről és a szőke jólétéről az azerbajdzsáni városok és falvak utcáin. És mutasd meg ...

Útközben ismét a Gergeti templomhoz vezettem, amelyet hagyományosan sűrűn foglalkoztat a négykerék-meghajtó üzlet. Bementem, hogy megmutassam a családnak a gyönyörű kilátásokat, és megnézem, hogy az új autóm kúszik-e a hegyekben. És ha néhány évvel ezelőtt a Télapón néhány helyen kissé izgalmas voltam, most csak vezettem.

Ezúttal szorgalmasan eltörtem magam, és megpróbáltam fotózni embereket. Remélem, hogy néhány keret sikerül. Sighnaghi grúz nagymama:

Aztán teleportálunk a határokon át, és Ilisu azerbajdzsáni faluban találjuk magunkat, ahol két éjszaka élünk, miközben gyalog és autóval hegymászunk.

Reggel elmegyek a helyi piacra, felhívva az egész terület figyelmét, hogy házi készítésű bivalysajtot vásároljak reggelire (magam is sokkoltam), kiválasztott cseresznye, 70 rubel kilogrammonként és kiváló azerbajdzsáni paradicsom, amelyet még senki sem haladott meg. 36 rubel kilogrammonként!

Egy furcsa barát segítségével eljutunk egy hihetetlen szépségű vízeséshez. Ugyanakkor fáradhatatlanul eltávolítom a környező falvak színes kőutcáit. Ha! Tudtam, milyen utcák várnak ránk legközelebb.

Poros Sheki, ahol két nagyon valódi karavanszerezés található, amelyek közül az egyikben örömmel tárgyaltunk mindenféle emléktárgyra, egy finom halvára és a Sheki kánok palotájára, jó útmutató kíséretében.

Az autót árnyékba helyezte egy fa alatt, és nem vette figyelembe a gyanúsan szabad helyet, bár a forró országokban van egy olyan hely az árnyékban, ahol parkolhat egy autót, általában az arany súlya megéri. A fa eperképesnek bizonyult, és megérkezésünket autót szó szerint érett bogyókkal bombázták és úgy nézett ki, mintha éppen áttörtem egy őrült paintball játékosok egy ezredén.

Nos, hogyan lehet megállni itt minden 100 méterenként?

Ezen képek miatt sötétedés után érkezem a következő rendeltetési helyünkre, és hosszú időn keresztül kúszom a keskeny kőutcákat, néha egy nagyon észrevehető lejtőn, hogy vendégházunkat keressük.

Felébredünk egy mecset előtt, egy kis területen, ahol az egyik régi kő- és kézművesközpont kőfalú utcái nyálkálnak.

A helyi üzletekben alkukat indítunk a különféle ízletes gyógynövények tea készítésére. Ismerje meg a kovácsot. Tényleg, még mindig patkó lovak.

By the way, csak itt tudtam, hogyan kell inni teát, és megtanultam, hogyan kell játszani a backgammonot. Nem csak értettem, hanem azt a célt tűztem ki, hogy megtaláljam a megfelelő armoidákat (ilyenek a körte alakú szemüvegek), és megtaláljam a megfelelő, nagy backgammon-ot is. Bakuban találták és hazavitték!

Most csak a jobb edényekből lesz tea, és mindent megteszek, hogy eltávolítsam ezeket a hülye teászacskókat a házból, megölve a teafogyasztás lényegét.

Visszafelé csodáljuk a hegyi utakat. Ha! Ha tudtam, mi vár rám legközelebb.

A Baku bejáratánál a földút felé fordulunk, hogy egy érdekes helyre juthassunk, és a sivatagi tájak elkezdenek elbűvölni, mert valójában ezeknek a képeknek köszönhetően, amelyeket egyszerre láttam Grúzia és Azerbajdzsán határán, el akartam jönni ebbe az országba. .

De a pokol még mindig ott van, horror.

Körülbelül néhány óra múlva települünk Baku központjában, szó szerint száz méterre az óvárostól, Icheri Sheher-től. Egyébként, aki azt gondolja, hogy a grúziai vezetés rossz, gyere csúcsforgalomba Bakuba. Ofigeete.

Ez a város gyönyörű, mit mondhatnék.

Az érme hátoldala. Vagy a távvezeték tartója, vagy az olajszivattyú, és így tovább a láthatáron. Így gondoltam Bakura 100 évvel ezelőtt, amikor szó szerint az egyes pocsolya vödröivel ástak olajat.

Sárvulkánra lovagoltunk, ahol a közelben egy csomó taxisofő zsúfolt. De ha nem azonnal tér vissza a városba vezető pályára, hanem felmászik a földút mentén a legközelebbi csúcsra, kiderül, hogy ott, kissé oldalra, vannak más vulkánok, bár nem annyira dühöngő, és gyönyörű kilátások, és hűvös pályák .

Láttuk Khizi vörös hegyeit:

Vzhuuuh! És újra a valódi hegyekben vagyunk, és felmászunk Khinalig falujába, amely több mint 2000 méter tengerszint feletti magasságban van. Nos, feltétlenül kell a legszebb út.

Egész nap itt élünk, és közvetlenül a földön alszunk, egyszerre két pamut takaró alatt, mert itt szokás. Lányaimat nem annyira lenyűgözte az a tény, hogy a khinalugok az ókori kaukázusi Albánia leszármazottai és saját nyelvük vannak, hanem az, hogy mennyire elmerítik a házokat trágyával szárított tehéntrágyával. És a kerítések tőle, trágyából. Igen, és általában otthon is.

Khinalig felől a völgybe süllyedünk, a hegyek mentén, egy földút mentén. És itt ő határozottan a legszebb ezen az úton:

A közlekedési rendőrökkel megbeszéltek egy fényképet az autómról, de furcsa sebességgel, és imádszőnyeget és rózsafüzért kaptak ajándékként a mecset imámjától. Lebontották az alsó védőtartót, amelyet körültekintően feltettem a kijárat előestéjén, és lefelé, a vezetőkerék mellett lelapoztam egy vasdarabot.

És mindenhol, szó szerint minden városban, folyamatosan kommunikáltak a helyiekkel és csodálkoztak vendégszeretetükön. Azerbajdzsán nagyon-nagyon kellemesen meglepett. És a saját kérdésének megválaszolása - nemcsak lehetséges, hanem szükséges is erre a gyönyörű országba menni.