Iskanderkul-tó. Tádzsikisztán

Tádzsikisztán csodálatos ország. Ha összehasonlítjuk Kazahsztánnal, Kirgizisztánnal és Üzbegisztánnal, akkor ezt az országot biztonságosan optimálisnak lehet nevezni a szépség és a természeti sokféleség, a biztonság, az árak és a helyi lakosok jó hozzáállása tekintetében az utazókkal szemben. A Fan-hegység és a Pamirs a legnagyobb, legszebb hely, amelyet nem szabad elfelejteni. Az emberek nagyon kedvesek, és minél távolabb mentünk fel a nagyvárosokból, annál melegebbekkel találkoztunk. Tádzsikisztán általában egy nagyszerű, szinte ideális ország az autóutazáshoz. A fő mínusz az, hogy nagyon messze van (ha figyelembe vesszük a lehetőséget Moszkvából történő utazásra).

A történetemet azon öt hihetetlen helyről kezdtem Tádzsikisztánban, amelyet a Lonely Planet útmutató erősen ajánl. Ez egy hegyi Iskanderkul-tó.

Nem sokkal Khujan után az unalmas sztyeppe tájak adtak helyet a hegyi szépségnek. A turkesztáni hegygerince felé közeledtünk. Előtte volt az északi lejtője, meglehetősen enyhén lejtős, borókaerdőkkel, mintha az elektromos vezetékek szálakkal vannak bélyegzve. Valahol a magas sűrű ködben hatalmas gleccserek láthatók.

Aztán valahogy élesen bementünk a híres Shahristan alagútba, amely a FÁK-országok területén a leghosszabb közúti alagút. Az alagút 2012-es megnyitása egész évben lehetővé tette a gépjármű-kommunikációt Tádzsikisztán északi és déli területei között. Ezt megelőzően, télen, az állam északi régióit 6 hónapra levágták az ország fő területéről.

Az alagút hossza több mint öt kilométer. A sötét csőben töltött néhány percig a szemnek sikerült megszoknia a gyenge fényt. És így, amikor visszatértek a fénybe, egy pillanatra vakokra mentünk. Összehúzva és sietve leengedve a napellenzőket, teljesen más képet kaptunk, mintha más országokba, más hegyekbe teleportálnánk.

Az erdő lejtős lejtője helyett az út meredek sziklás sziklák mentén forgott, majd a lavina és az iszapfolyásgátló alagutakba merülve. A Zeravshan-hegygerinc fenséges ötezernegyede büszkén rontotta mindezt.

Az út, mint egy kígyó, kanyarodott és leereszkedett egyre alacsonyabban és lejjebb a Zeravshan folyóig. Fülét fektette. Időnként voltak teherautók, amelyek úgy csúsztak, mint csiga, és megpróbálták meg nem égetni a féket. Nem haladtunk gyorsabban, mert időnként megálltunk a fotósoknál.

Kezdetben hajnal előtt terveztük eljutni Dušanbába, vagy inkább a Rohat Teaházba. De nem vettük figyelembe azt a tényt, hogy az ösvényünk a Ventilátor-hegység mentén haladt át ...

A Fan-hegység pedig az útmutatásból a „látnod kell Tadzsikisztánt” öt kötelező látnivalójának egyike. Ezért lassan haladtunk, egyenletesebben álltunk és fényképeztünk)

Khushekat kis falu.

A tartományi tádzsikok élete. Csak a többszintes épületekben különbözik a gyermekkori falusi emlékektől.

A nap gyorsan lement. És addigra csak a felét tettük meg. Kár, hogy sötétben megyünk ilyen helyekre, ezért úgy döntöttünk, hogy nem rohanunk a fővárosba, hanem egy éjszakára a Fan-hegységben maradunk.

Magas sziklák között lovagoltunk és körülnéztünk. Ilyen helyeken sehol nem aludhatott - talán közvetlenül az úton. De itt ismét egy útmutató ment a mentésre, amely éppen felszólított bennünket az Iskanderkul-tóra. A főúttól csak 30 kilométerre volt.

Az útvonal megtervezésekor kezdetben valahogy elfelejtettük ezt a helyet, és nem akartunk ide menni. De valahogy önmagában történt, és amikor a nap már eltűnt a hegyek mögött, egy távoli tavat láttunk. A tó olyan, mint egy tó, semmi szokatlan. Ettől a ponttól kezdve úgy nézett ki, mint egy kis vízerőmű.

Sötét volt. Elkezdtünk leereszkedni a vízhez. Az út elviselhető volt, az autók számára elérhető. Ez csak egy gyors felvonulás nem működött.

A sátrakat már felállították a tűz és a lámpák fényében. Nem volt hold az égen, de még a csillagok fényében is egyértelmű volt, hogy valamilyen kozmikus helyre érkeztünk.

Reggel nagyon hideg volt.

Amikor a nap kijött, felmelegedtünk és felismertük, hogy egy paradicsomban vagyunk.

A legenda szerint az Iskanderkul-tó Nagy Sándor nevéről kapta nevét, akit Keleten Iskandernek hívtak. A "kul" szó valójában "tó" -ot jelent, innen a név - "Iskanderkul". Állítólag Macedón Sándor ide utazott Közép-Ázsiából Indiába vezető úton.

Az egyik legenda azt mondja, hogy indiai kampánya során Nagy Sándor találkozott egy faluban, amely nem akarta feladni. Aztán utasította, hogy irányítsa a folyóágyak ebbe a faluba, és elárasztja azt, amelynek eredményeként tó alakult ki.

Iskanderkul - jogosan tekintik Tádzsikisztán egyik legszebb hegyi tavainak.

A tó több mint két kilométer tengerszint feletti magasságban helyezkedik el, tehát számunkra ez egyfajta akklimatizációs éjszaka volt a Pamir út előtt.

A hely energiájával töltve mentünk Dušanbe. Bár a lélek arra kérte, hogy maradjon ezeken a helyeken legalább egy napig ...

A város felé vezető úton egy újabb alagút várt ránk. Anzob. Egyáltalán nem olyan tiszta és gyönyörű, mint Shakhristansky. A kipufogógörbék lehullottak az alagút északi portáljának vastag sötétségéből. Nagy lélegzetet vettünk és sietve becsuktuk az ablakokat.

Az alagutat a Gidrospetsproekt és a Tajikgiprotransstroy intézetek szakemberei tervezték az 1980-as években. Az építkezés 1988-ban kezdődött, de 1993-ban felfüggesztették a Szovjetunió összeomlása után. Az alagút csak 2006-ban nyílt meg, de az alagút befejezésével kapcsolatos munkák a mai napig folytatódnak.

Nem hivatalosan, az autósok ezt az alagutat "fekete szamárnak" hívják.