12 csodálatos fénykép az emberekről India utcáin

Ezek a gyermekek szüleikkel szinte az utcán élnek, az út melletti lombkorona alatt. Még mindig nagyon bosszantó testvére van, mindig egy denevérrel lépett a keretbe a krikettért. Lehet, hogy egyszer sportcsillag lesz és elhagyja a nyomornegyedeket. Minden fiú arról álmodik, hogy krikett vagy Bollywood színész lesz.

A fehér turisták megsemmisítésétől kezdődő szabadidejükben a fiúk kétségbeesetten krikett- vagy repülősárkává vágták őket. Jaipur, mászni a Tigris erődbe. Nagyon sok gyermek indít sárkányokat, mindegyik a mennyben van. Erős szmog az indiai városok felett, levegő szennyezett.

A krikett egy nemzeti sport. Minden olyan javítással játsszák, amely erre többé-kevésbé megfelelő. A szabályok nagyjából megegyeznek a baseballal, csak a labdát ütik le denevérrel, hasonlóan egy régi iskola mosdójához. A krikett nagyon népszerű a régióban - India folyamatosan versenyez Pakisztánnal, Bangladestel és Srí Lanka-val. Esténként mindenki krikettjeit nézheti a tévében. Az újságokban a krikett sok helyet kapott, külön TV-csatorna van erre a hasznos és izgalmas sportra.

A gyerekeket gyakran felkérik, hogy játsszon velük, miután egy labdát hagytam nekik, nagyon elégedettek voltak. Szükség van dobásra futással és minden doppinssel, ha bal kéz alá dobják, akkor nem számítanak ilyen trükköre.

Nagyapa a buszon Jaipur-Pushkar. Hosszú megfigyelések után arra a következtetésre jutottam, hogy egy turbánban a gombolyagok száma az életkorától függ. A szikh fiúknak nagyon kicsi turbán kabátja van, pár fordulattal és egy kis dudorral a tetején. Középkorú férfiak esetében a rétegek átlagos száma. Azt mondják, hogy az anyag színe is számít.

Hogy kaptak már ezeket a bombákat!

A lányok gyöngyöket árusítanak Varanasi-ban. Indiában fiatalkorban kezdik meg a munkát. A turizmusban részt vevő emberek többsége még angolul is jól ismeri az angol nyelvet. Jó ösztönzőik vannak a nyelv megtanulására.

A párt megvilágította a varanasi egyik gettát. Olyan kis templomot készítettek maguknak az utcán, hogy megközelítsék őket, le kell venniük a cipőjét. A testén diszkrét fehér festékkel rendelkező férfi tanár-guru. Balra egy narancssárga kötésben résztvevő önzetlenül dohányzik a hash-on egy csőön keresztül. Bal oldalon két francia jött fel, hogy a magasról beszéljen.

Varanasi-ban vannak olyan karakterek, akik kifejezetten a lehető legszínesebben öltöznek, hogy a turisták fényképezzék őket, és 10 rúpiát fizetnek képkockánként. Ha sikeres, bekerülhet az útmutató borítójára. Tényleg mindent levetnek, tehát az utazásra való felkészüléskor úgy tűnik, hogy India furcsaság országa, és ilyen nagyapák minden sarkon vannak. Valójában a legtöbb ember rendes ruhát visel: kétes feliratokkal ellátott indiai farmert és kabátot, a Varanasi legszínesebb karakterei pedig exportképek.

A világ nem úgy néz ki, mint a képeslapok! Ő jobb.

Jaipur Kai hiányzik Gerdájáról. Darab jéggel van egy kancsóban. Miért? Nincs ésszerű magyarázatom.

Szergej Zverev következő reinkarnációja.

Jaisalmer. A vevő nem szívesen vesz részt készpénzzel babvásárlásnál. Nincsenek élelmiszerboltok és szupermarketek, mindent az utcán adnak el, általában külön. Valaki cigarettát, banánt, édességeket árusít.

A Jaisalmer-Jodhpur vonaton, a harmadik polcon az ágyban (helyi fenntartott ülés, csak 3 sor polc, nem pedig 2). Felébredek, és vannak ilyen szomszédaim.

Ez a fotó a szerelemről szól. Ha szeretett lányommal Indiába utaznék, és visszatérés után feloszlatnék vele, most megnézem ezt a kártyát, és ilyen piercing sorokat írnék:

"A közelmúltig te és én együtt voltunk, sőt a motorjaink is szerettek egymást. Az út, a forró szél, az indiai por - mindannyian felosztottuk. Most a hideg konyhában ülök, depressziós hip-hopot hallgatok, emlékszem más városokra és a szemedre. "A júliusi ég színei. Hol vagy most, kinek a párnáján szóródott ki az arany hajad?"

De valójában nem volt lány, elmentem egy képzeletbeli barátommal és kerékpárokat kölcsönzött Khajuraho-ban. Este megálltunk egy kiszáradt tó közelében, a roma a színfalak mögött hasit füstöl, fényképezek és gondolkodok a posztmodernizmusról.

Egy fiú szolgálatban áll Khajuraho egyik temploma közelében. Amikor a turisták megérkeznek, felhívja őket apja üzletéhez, amely szemben van. Kajuraho-ban is a legtöbb kisgyermek köszönti Önt az "iskolatoll" szavakkal. Mit akarnak pontosan, egyikük sem tudta megmagyarázni.

Indiában 100-200 ember támad téged minden nap. Fele fél tesz kereskedelmi ajánlatot, vagy próbál valamilyen módon tenyésztni, a fele egyszerűen pénzt kér. Néha idegesítő, de amíg jó hangulatban van, csak szórakoztató. Ha rossz a hangulat, egy sarkú kalapáccsal meg akarom szakítani a fejem. Ne bosszankodjon, a vakondok az utazás szerves részét képezik, és Ön már fizetett érte.

Az Amritsarban található Arany Templom egy remek hely. A szikhek az Arany Templom zarándokai számára mindent ingyen tettek. Csak el kell jutnia Amritsar-ba, és akkor semmiért nem lehet aggódnia. Ingyenes buszok indulnak a repülőtérről és a vasútállomástól. A templom ingyenes szállást és étkezést biztosít. Az ágyak száma korlátozott, az ételek mennyisége nem. A szállodában éltünk, és egyszer vacsoráztak a zarándokokkal a templomban. Minden ott van a szállítószalagon, nagyszámú önkéntes dolgozik, bárki tehet egyet. Az egyik szikh azt mondta nekem, hogy ingyenes étkezőjük naponta akár százezer embert is képes táplálni.

Bementünk az ebédlőbe, kaptak egy nagy lemezt szekciókkal, egy tál vizet és egy kanalat. A nagyteremben az emberek sorokban ülnek a földön, a szőnyegen. A disztribútorok lefutnak a folyosón, mindegyik saját pottal, és futás közben az ételeket tányérokra dobják. Rizs, különféle zöldségek, fűszerek, kenyér, minden nagyon finom. Ha nincs elég, addig adják, amíg nem mondod, hogy elég. Amint megették, mindenki felkelt, és a következő műszak belép a hallba. Az edényeket átadja a mosogatónak. Úgy gondolom, hogy Amritsarban feltétlenül menjen ebbe az ebédlőbe, ez valódi behatolás az emberek életébe, nem pedig kereskedelmi turisztikai csillogás.

Míg mások sokáig beszéltek a kommunizmus építéséről, mások egyszerűen csak egy városban vitték át és hajtották végre ezt a projektet. Ki fizet mindezért? Az Arany Templom hívõi hatalmas összegeket adományoznak. Láttam, hogy az őrök 7 nagy fémdobozt készpénzzel hoztak ki a templomból, azt hiszem, gyakran szállítják. Az Amritsar-ról különálló bejegyzésben beszélek.

Amritsarban.

Divat nagyapa az arany templomban, Amritsar. A turbánján van egy szikh logó és az övén egy tőr. A turbán és a tőr elengedhetetlen elemei a megfelelő szikh felszereléséhez.

Jaisalmer. A lombkorona alatt található, hatalmas konyha. Ipari méretekben készülnek.

Jaipurban. Kevés ember van szemüveges, mert az olvasást nem tartják magasra, és nincsenek számítógépek. Igaz, amikor többször utaztunk drága vonatórákon, a közönség teljesen más volt: angolul olvastak a sajtót, sokan Blackberry, Nokia okostelefonokkal, laptopokkal és nem figyeltek ránk, csakúgy, mint Európában. De kevés ilyen ember van.

Frissítés a nád számára Pushkar-ban. Megközelítettük a folyamatot. Az indiai család friss levet vásárol lányának.

- Mennyit? - kérdezem az eladót.

- 20 rúpia.

Úgy látom, a helyi ravaszan mosolyog. Úgy érzem, a fogás, India azt tanítja, hogy mindig legyen éber. Egy becsületes lány iszik frissen, és azt mondja:

- Egy üveg 10 rúpiába kerül.

A lány apja megmutatja neki egy mozdulattal, hogy néma maradjon, és boldogan kacsint az eladóval.

A fiú Delhiben. Nem tudom, hogyan lehet leírni, mi történt a körül. Később válogatom a legsötétebb képekkel Indiából - nem Taj Mahal, csak az igazság. Mindent meg fog látni, csak a képek nem tudják mindezt teljes mértékben közvetíteni.